汉服的染织工艺——纺织工具（工具篇）

忆瑶姬

                    

汉服的染织工艺——纺织工具（工具篇）

古代的纺织工具
1   缫丝、络丝、整经机具
（1）手摇缫车
缫车发明以前，缫丝时的绕丝工具，最初大概只是简单的H型架子，战国时改进成辘轳式的缫丝軖（音同框）。缫丝軖是手摇缫车的雏形，用竹制成，秦汉以后，成形的手摇缫车才出现。唐代手摇缫车的使用已相当普遍，唐诗中就曾多处出现过缫车的记载，如陆龟蒙诗句“每和烟雨掉缫车”。宋代手摇缫车得到进一步完善，并出现了有关具体形制的记载。
（2）脚踏缫车
脚踏缫车出现在宋代，是在手摇缫车的基础上发展起来的。它的出现标志着古代缫车机具的新成就。脚踏缫车的劳动生产率高于手摇缫车，至使它出现不久，很快就取代了手摇缫车，成为主要的缫丝工具，也就是说很多手摇缫车逐步都加装了脚板和连杆，而变成了脚踏缫车。这个过程的完成应不晚于元代初年，因为元代及以后的著作中，有关手摇缫车的图像和记载很少。
（3）丝籆（yue）
丝籆是古代的络丝工具，汉代《方言》中叫做“楥”（xuan）。《说文》中叫“籆”，解释为“收丝者也。或作【角间】（jian），从角、从间”。王祯《农书》成为“籆”，解释为“必窍贯以轴，乃适于用。为理丝之先具也”。丝籆的作用相当于现代卷绕丝绪的筒管。
（4）络车
络车是将缫车上脱下的丝转络到丝籆上的机具，它有南北络车之分。关于络车的记载，《方言》有“河济之间，络谓之给”。郭璞注“所以转籆给事也”。
（5）整经工具
整经是织造前必不可少的工序之一，其作用是将许多籆子上的丝，按需要的长度和幅度，平行排列地卷绕在经轴上，以便穿筘、上浆、就织。古代整经用的工具叫经架、经具、或紖（zhen）床，整经形式分经耙式和轴架式两种。经耙式整经是古代整经的主要形式，它出现的年代较早，但有关的图文记载却是在元代及以后才有。轴架式整经工具始见于楼璹（shu）《耕织图》中，那上面所载图文虽过于简单，但表面至晚在南宋时就已普遍使用这种整经工具了。
2    纺纱机具
（1）纺锤
将松散的纤维拧成线条并拉细加捻成纱的过程叫纺纱，我国最早用于纺纱的工具是纺锤。纺锤的使用方法有掉锭法和转锭法两种。
（2）手摇纺车
古时纺车也叫軖车、纬车或繀（sui）车，这除了和地方称呼不同外，主要和纺车的不同用途有关，有的用于并捻合线，有的用于络纬，也有的用来加捻牵伸。较早的纺车形制图像均见于汉代。古代常见的手摇纺车是由木架、锭子、绳轮和手柄四部分组成。
（3）脚踏纺车
脚踏纺车是在手摇纺车的基础上发展起来的，它和手摇纺车的功能虽然相同，但前者在结构上有了改进。
（4）大纺车
3     织造机具
（1）原始织机
我国在远古时是以“手经指挂”来完成“织纫之功”的（《淮南子》）。后来我们的祖先发明出具有开口、引纬、打纬三项主要织造运动的原始织机。
（2）斜织机
斜织机是一种带有脚踏提综装置的纺织机。汉画像石所刻斜织机是现在我们能看到的最早图像资料。斜织机上脚踏提综装置是织机发展史上一项较为重要的发明，它的出现不仅使织造效率和质量有了大幅度的提高，对纺纱技术的进步也产生了相当大的影响，如脚踏纺车就是受其启发而创造出来的。
（3）立织机
织机可根据经面角度分成不同机式，中国古代主要采用水平和斜织两式，但也曾出现过立机，只不过它的使用远不如斜织机和水平机普遍，立织机的经纱平面垂直于地面，也就是说形成的织物是竖起来的，故又称为竖机。古代有关立织机的记载不是很多，现在能看到的最早记载是在敦煌遗书收录的契约文书里。这些契约文书的年代约在唐末五代之间，其上记载了不少立机织品的名称和数量，从上面提及的“立机”、“好立机”、“斜褐”、“立机绁”（xie）等名目以及敦煌莫高窟五代壁画中出现的立机图像来看，这段时间新疆地区已普遍使用立机织制地毯、挂毯、绒毯等毛织品和一些粗纺棉织品。
（4）罗织机
由于罗织物是靠互不平行的经纱相互有规律地绞转后，与纬纱交织在一起形成的，所以罗织机与其他一般织机最大的差别就是它的开口结构。
（5）提花机
“花本”是把纹样由图纸过渡到织物的桥梁。我国古代的花本，是上面时间开始出现的，不见记载，但可以肯定汉代时确已使用，因为有花楼的织机则必用花本，是没有疑义的。花本有花样花本和花楼花本两种。花样花本适用于经密较低，纹样变化较简单的纹织物。花楼花本适用于经密较高，纹样变化复杂的纹织物。它们的制做方法基本相同，都是以纹样设计图为依据。

原始社会的纺织工具
（约一百七十万年前——公元前21世纪）
    远在一百七十万年以前，我国广阔富饶的土地上，已经有远古人类的活动。从那时起直到公元前二十一世纪，最早的奴隶制国家夏朝建立以前，是我国的原始社会时期。
    在原始社会里，人们使用的劳动工具主要是利用石头制成的。这个使用石头工具的时代，考古学称它为“石器时代”。根据制作石器方法的不同，又分为“旧石器”时代和“新石器”时代。用打制的方法制造石器的时代，称为旧石器时代，时间约为一百万年前到五、六万年前。用磨制的方法制作石器的时代，称为新石器时代，时间约为五、六万年前到四千年前青铜器时代开始以前。
各地出土的纺织工具
河北武安磁山新石器早期遗址第一层文化层出土骨锥、角锥、牙锥达110件之多，骨针33枚，又有骨梭、角梭9件，网梭8件，骨梭针4件；
河南临汝中山寨裴李岗文化遗址，也有骨锥、骨针等出土；
浙江河姆渡遗址出土有距今约7000年前的骨锥58件、骨针15枚、管状针12枚，还有木纺轮和用于纺织的木纬刀和骨纬刀。
一、骨针
    1933年，我国考古学家在北京郊区房山县周口店龙骨山，发现了山顶洞人的居住遗址。这是生存在距今约五万年到十几万年间的人类。在他们生活过的山顶洞穴里，发掘了一枚尖端锐利，针身圆滑，尾部穿孔的骨针。针长82毫米，直径3.1 ~ 3.3 毫米，针眼部分已经残破。这枚骨针的发现在我国染织史上具有非常重大的意义，它表明五万年以前，我们的祖先已经创造了原始的缝纫工具，能够给自己缝缀简单的衣着。
二、纺轮
    事物的变化发展都是相互影响、相互制约的。在利用葛皮或麻皮作原料时，这些植物皮撕得越细，强度就越低。后来发现，撕得很细的葛、麻皮经过搓拈后强度有所提高。于是，纺纱加拈的基本原理，也在人们的劳动实践中被认识和加以运用了。
    为了提高搓转和拈合的效率，又发明了纺縳（zhuan）。它巧妙地利用物体自身的重量和它旋转时的力牵伸和加拈纤维成为纱线。比起用手搓拈，既快又省力，大大提高了纱、线的产量和质量。纺縳看起来很简单，它的工作原理却很可笑，与今天的纺锭并无二致。这种放啥工具就是现代纺锭的鼻祖。它在当时是一种先进的工具，也是一项伟大的创造。纺縳的出现，给原始的社会生产带来了巨大的变革，它是我国纺纱技术发展史上一个重要的里程碑。
    在长江中游地区的屈家岭文化中，纺织工艺是很发达的。那里出土的纺轮形式不下十种。有的还加以彩绘，彩绘多为红褐色，少数为黑色或黑褐色。构图有浑然一体的旋涡纹，也有用直线、弧线、印点等组成同心圆或辐射线等图案，非常好看，这种纹饰，不仅是为了美观，而且是为了在旋转加拈时，比较容易判断拈向而祈祷匀拈的作用。
    这时期有用纺轮随葬的习俗。在东北地区还发现这样的情形；凡是墓葬中有纺縳随葬的便没有石镞（zu）；有石镞随葬的便没有纺縳。纺縳多与石刀、石磨盘共存；石镞多与石斧、石凿共存。这种情况，发映出当时社会男耕女织已经有专业分工。
四、原始织机
    龙山文化中染织工艺最为重要的是发现了骨梭。梭子是穿线织布的重要工具，梭的创制，比之“手经指挂”，效率要提高好多倍。这时发现的骨梭有两种：一种是扁平式的，有的一头穿孔，有的两头穿孔；一种是空筒式的，一头有尖，中部有孔，此外，骨锥也有好几种形式，有粗针式的，也有扁平带孔的。这说明生产工具的不断改进和制造技术的提高。
1972年，在江苏吴县草鞋山新石器时代遗址中，出土了三块葛布残片，这些葛布虽然粗糙，却是纬起花的织物，花纹为山形和菱形斜纹，还有罗边组织。经分析：它是双股经线的罗纹织物。这种罗纹织物证明我国远在六、七千年以前就有了原始织机。

春秋战国的纺织工具
（公元前770年——公元前221年）
    公元前770年，周朝平王被迫迁都雒（luo）邑（今河南洛阳），历史叫作东周。东周分为春秋和战国两个时期。
    春秋时代，各诸侯国和各地区的社会经济在原有的基础上有了进一步的发展。加上铁器和耕牛的使用和推广，对当时的社会生产，特别是农业生产的发展，具有重要意义。这一时期，纺织生产已具有一定规模，诸侯用布帛交往，动辄以十万计。蚕桑的生产遍布祖国各地，丝织品更加精美，陈留、襄邑除的美锦，齐鲁除的薄质罗纨绮缟和精美的刺绣，都著称全国，不仅在经济上占有重要地位，并且在工艺上也达到了高度水平。而麻类栽培和纺织更是达到相当高的水平。统治阶级常用精细的苧麻布作为互相馈赠的贵重礼品。
    据《史记》记载：齐国的都城临淄，当时是一个有七万户，二十几万人口的大都邑，城内商店栉（zhi）比，货架上摆满各种布帛、衣服，买卖兴盛。
    生产的发展，原来全靠两只手反复交替进行织布的踞织机，已不能适应形势的需要。于是对织机进行了改革，一种用脚踏的斜织机便很快地代替了古老的踞织机。从《列子·汤问》记载“纪昌学射”的故事，说明春秋时代我国已出现脚踏织机。斜织机的经面与水平的机座成50度—60度的倾角，坐着操作斜织机，可一目了然地看到开口后经面是否平整，经线有无断头。斜织机改用脚踏提综，手就可以更快地引纬、打纬 ，织布速度和质量都有提高。这种织机，经面腾空，可以避免地上尘土侮辱，对于织造丝绸等高级产品也比较有利。当时纺车已逐渐取代了纺轮，纺纱效率也成倍提高。据记载，战国时各国诸侯互相馈赠的丝绸数量，比春秋时高达百倍。这些都反映了春秋战国时代的染织工业盛况空前。

秦汉的纺织工具
（公元前221年——公元220年）
    汉代染织技术水平很高，这从汉墓出土的大批精美、艳丽的丝、麻、毛、棉等织物可以得到充分证明。1972年长沙马王堆汉墓中出土了薄如蝉翼的襌衣素纱和立体感鲜明的彩色绒圈锦等丝、麻织物。可以推断当时确已使用复杂精密的提花机，否则无法织出这类产品。以绒圈锦为例：绒圈锦是多色经丝和单色纬丝交织而成，织物表面的矩形图案部位，呈现有立体感强的环状绒圈。它的制造工艺与一般纹锦不同，除了要有一套提花装置外，还必须用两个张力不同的经轴加起绒针，才能织成。绒圈锦的总经数为8800—11200根，组织结构相当复杂，要上千的综束，其织造之艰巨，可想而知。这说明两千一百年前我国已采用双经轴的提花机，用提花束综来控制上万根经纱。
    这时的木制织机为以后提花机的发展奠定了基础。东汉王逸在《机妇赋》中曾经十分生动地描绘了当时有花楼的提花机生产情况。挽花工坐在花楼上，织工坐在布机前，与挽花工配合投梭织制。上拉一束，下投一梭，有条不紊。
    从汉墓出土的杯形菱纹提花罗，是以粗细线条构成耳杯菱形图案。它是横式连续排列法分为粗细二档，每一图案循环纵向为7厘米，横向为3.7厘米，粗花纹线条挺秀，菱形相扣，大小套叠组成四周对称图案；细花纹工整精细，上下对称，图纹清晰；地部网孔雅致匀和，花地分明，说明当时罗织机已有提花束综合绞综装备，提花和编织技术都已相当成熟。
    秦汉时，我国各地广泛采用脚踏提综的斜织机。它的构造虽然简单、原始，但在当时世界上已建是最先进的织机。欧洲直到公元六世纪才开始出现这类织机，到十三世纪才广泛采用。

魏晋南北朝的纺织工具
（公元220年——581年）
    三国时，魏国出现了一位杰出的纺织工艺家马钧，他改革了提花机。据魏末晋初人傅玄（217—278年）所著《马钧传》记载，马钧“为博士居贫，乃思绫机之变，不言而世人知其巧矣。旧绫机五十综者五十蹑，六十综者六十蹑，先生患其丧功费日，乃皆易以十二蹑。”提花机经过改革之后，生产效率成倍增长，织出来的提花绸，图案对称而不呆板，花型变化而不杂乱。因此傅玄对改革后的提花机非常赞赏，他形容说：“其奇文异变，因感而作者，犹自然之成形，阴阳之无穷‘。意思是说这种提花机织出各式各样的花纹，象天然形成的一样，又象阴阳二气的反复变化，没有个穷尽。当时，这种提花绸的质量已可与著名的蜀锦相媲美。
    在晋代（265—420年），我国南方地区已出现了脚踏三锭纺麻用的纺车。用这种三锭纺车进行麻缕的合并和加拈，比用手摇单锭纺车提高生产率二 ~ 三倍。公元四 ~ 五世纪，我国东晋著名的画家顾恺之在位汉代刘向《列女传》作的配画中，有一张妇女纺纱图。图中三锭脚踏纺车的设备，除了原来的轮轴、绳轮外，又利用了偏心和摆轴等机械原理。这说明早在四、五世纪之前，我国已出现同时纺三个锭子甚至五个锭子的纺车。这在当时是了不起的成就。
    公元六世纪，我国最早发明的脚踏纺车、提花机，通过古安息、条支（现在的阿富汗、伊朗、叙利亚等国境内）等而传到西方各国。当时我国一些熟练的纺织工匠也跋山涉水，不远万里，到中亚、西亚等地传授纺织技术。
    前秦苻坚时代（357—394年），有秦州刺史窦滔妻苏惠，是一位著名的染织工艺家，能用双手织出回文诗句，称为回文锦，这种回文锦不仅表现出苏氏的工艺造诣，而且也表现出她的文学才能，至今仍传为史话。
   
两宋的纺织工具
（北宋   960—1127年，南宋    1127—1279年）
    丝织提花机从三国曹魏初年，马钧进行改革后，经过唐、宋几代的改进提高，这种提花机逐渐完善和定型。在宋代楼（王寿）《耕织图》上，就绘有一部大型提花机。这部提花机有双经轴和十片综，上有挽花工，下有织花工，他们互相呼应，正在织造复杂的花纹。就目前掌握的史料来说，《耕织图》上的提花机仍是世界上最早的、结构完整的提花机，在当时堪称世界第一。

元代的纺织工具
（公元1279——1367年）
棉纺织工具改革
    棉织，是元代在南北各地逐渐地普遍发展起来的一种新兴染织工艺。
    《陔（gai）余丛考》引谢杭得《谢刘纯文惠木棉诗》有：“嘉树种木棉，天何厚八闽，厥土不宜桑，蚕事殊艰辛”。又“所以木棉利，不畀（bi）江东人”句。从上述诗句中可以看出，在宋代，南方种棉还仅限于闽广。由于棉花“比之桑蚕，无采养之劳，有必收之功，埒（lie）之枲（xi）麻，免渍缉之工，得御寒之益”等优点，所以到宋末元初，棉花由东南和西北分两路向长江中、下游和关陕渭水流域一带迅速传播。至元二十六年（1289年），元政府在浙东、江东、江西、湖广、福建各地设木棉提举司，以都提举司总管，“责民岁输木棉布十万匹”（元史·世祖纪），可见长江各地的棉产量已经相当可观了。
    但是，从一堆堆雪自的棉花到一匹匹光洁细密的棉布，这中间要经过好多道劳动工序。单是棉花加工，就要经过脱籽、弹松、用竹扦卷成棉条，才能加工纺纱。当时，长江流域的棉纺织技术还很落后，而官方每年要征收那么多棉布，落后的棉花加工技术，与社会需要形成了矛盾。
    元代著名的棉纺织革新家黄道婆，她根据黎族人民先进的棉纺织经脸，结合她自己几十年从事棉纺织的生产实践，系统地改进了由去籽、弹花、纺纱到织布的全过程的棉织生产技术，适应了当时因种棉地区迅速扩大而引起的生产发展的迫切需要，推动了长江下游棉纺织手工业的发展，对人民作出了重大贡献。
    据《辍耕录》记载：“闽广多种木棉，纺绩为布，名曰吉贝。松江府东去五十里许，日乌泥径，其地土田跷（qiao）瘠，民食不给，因谋树艺，以资生业，遂觅种于彼。初无踏车椎弓之制，率用手剖去子，线弦竹弧置案间，振掉成剂，厥功甚艰。国初时，有一妪名黄道婆者，自崖州来，乃教以做造捍弹纺织之具，至于错纱配色，综线挈（qie）花，各有其法，以故织成被褥带帨（shui），其上折枝团凤棋局字样，粲（can）然若写。人既受教，竞相作为，转货他郡，家既就殷。”
    黄道婆出生于十三世纪后半叶，是松江府乌泥泾（今上海龙华镇）一个贫苦农民的女儿。为生活所逼，她十二、三岁就到人家当童养媳。由于受不了公婆和丈夫的虐待，早年流落崖州（今海南岛崖县），以道观为家，劳动、生活在黎族兄弟民族姐妹中，从当地黎族人民那里学到了一整套棉纺织加工技术。
    成宗元贞年间（公元1295—1296年），年老的黄道婆搭顺道海船从崖州回到乌泥泾。回家乡后，她看到家乡的棉纺织技术十分落后，就根据当地棉纺织生产的需要，总结出一套融会黎族棉织方法和内地原有纺织工艺于一体的完整新技术。她将这套技术广传于人，改变了当地“厥功甚艰”的棉纺织生产状况。经她革新和推广的“捍（搅车，即轧棉机）、弹（弹棉弓）、纺（纺车）、织（织机）之具”在当时具有极显著的优越性。
   
    黄道婆去世后，松江人民感念她的恩德，为她立了祠堂来纪念她。此祠后因战乱被毁，至正二十二年（公元1362年）有人为她重建一祠，并求诗人王逢作诗以为纪念。
   
    黄道婆在棉纺织工艺上的重大贡献。可归纳为擀、弹、纺、织四项。
    第一、擀：改进了“用手剖去其籽”的去棉籽的原始方法，运用了轧车，使进入半机械化，大大提高了生产效率。
   
   “擀”是指轧棉去籽。黄道婆以海南黎族的踏车为基础，创造出一种搅车。它的形制如王祯《农书》所记，主要结构为一对辗轴，即一根直径较小的轴，配合一根直径较大的轴。使用时，两人摇轴，一人将棉喂入两轴之间，利用这两根直径不等，速度不等，回转方向相反的辗轴相互辗轧，使棉籽核和棉纤维分离。以后人们又在这种搅车的基础上加以改进，制出仅用一人操作的脚踏搅车。
    据《农书》记载，在黄道婆之前，脱棉籽是棉纺织生产过程中的一道难关。因为棉籽粘生于棉桃内部，为数又多，很不好剥。有些地方用手推“铁筋”碾去棉籽，有的地方直接“用手剖去其籽”，效率都很低，以致原棉常常积压在脱籽这道工序上。黄道婆推广了轧棉的搅车之后，工效大为提高，“凡木棉虽多，今用此法，即去籽得棉”，召不致积滞”。
   
    第二、弹：改进了用“线弦竹弧”的弹棉工具，运用了新式的弹弓，比以前用手指拨弦的小弹弓，省力省时。
    “弹”是指开松除杂之效的弹棉。在黄道婆之前，江南用以弹棉的弹弓只有一尺五寸长线弦竹弧，效率很低。黄道婆把原来只有一尺五寸长的线弦竹弓，改为四尺长装绳弦的大弹弓，把用手拨弦改为以弹椎敲击绳弦。由于用弹椎敲击，绳弦振幅大，强劲有力每日可弹棉6—8斤，同时增强了弹弓对棉的振荡作用，不仅大大提高了开松效率，而且弹出的棉花既蓬松又洁净。
   捍弹工具的革新，使手工棉纺织出现了一个新面貌，为当时松江、上海一带棉纺织业的迅速发展创造了条件。
   到了明代，这种弹弓又有了改进，变为“以木为弓，蜡丝为弦”（《农政全书》）的木弓。木弓弓背宽，弓身伸展，当弓弦振荡时，接触棉花的空间加大，使弹棉的功效得到进一步提高。这种弹弓于15世纪传入日本，日本人称为“唐弓”。
  
    第三、纺：从单锭手摇纺车改革为三锭脚踏棉纺车。
    “纺”指纺纱。关于纺车，在黄道婆之前，乌泥径一带、松江地区用于纺棉的纺车，都是单锭手摇纺车，织布已有织布机。用单锭纺车，用它纺棉，10小时仅得棉纱四两，需要三到四个人才能供应一架织布机的需要；再者其车的原动轮 较大，纱锭转速较快，发动起来后棉纱常因牵引不及或捻度过大而绷断，所以不太适合纺棉纱。
    黄道婆针对这个缺陷，黄道婆和木工师傅利用纺丝纺麻的三锭脚踏纺车，改进了其原有结构，一面将其纱锭数增至三枚，改革成三锭脚踏纺棉车；一面改变其原动轮的规格，使之适当缩小，从而既提高了功效，又解决了棉纱断条问题。用这种纺车纺棉纱，既省力，效率又高。这种纺车由于纺棉纱的性能良好，很快就在松江一带得到推广。
    第四、织：发展了棉织的提花方法。使普通的棉布，能呈现出各种美丽的花纹图案。
    “织”是指织布。黄道婆把江南原有的丝麻织作技术和黎族棉织技术融会贯通，总结出一套先进的“错纱、配色、综线、絜（jie）花”的织造工艺，并且满怀热情地广为传授。她所织的“被褥带帨（shui）其上折枝团凤棋局字样，粲然若写”。
    因此，黄道婆的技术改革，不仅改变了“厥功甚艰”的棉纺织状况，大大提高了生产效率，而且使棉织的实用与美观结合起来，成为染织工艺中的一朵新花。

明代的纺织工具
（公元1368—1644年）
    明宋应星《天工开物》《乃服》篇总结和记载了：轧车、弹弓、翻车（绕丝用）、纺车、调丝车（络丝用）、经具（整经用）、过糊具（浆炒用）、腰机、提花机等纺织工具和机械，反映了明代纺织工艺与技术水平，在当时世界上与其他国家和地区是比较高的，也是相当完善的。
    织造技术的革新，也是明代丝织品取得巨大成就的原因之一。万历《福州府志》记载：“缎机故用五层，弘治间有林洪者工杼轴，谓吴中多重锦，闽织不逮，遂改缎机为四层，故名改机”。林洪革新的织机是把原来的五层织机，改为四层经线与两层纬线的织机。使用这种双层提花的交织方法，织出来的成品，质地薄，表面滑润柔软，色彩柔和，而且花纹两面相同。是前所未有的新品种。改机的花纹，多用中小型花，略似南京的库锦。故宫博物院有“万字缠枝牡丹”、“落花流水”、“球路”、“织金胡桃”等改机丝织品多种。质地花纹均较一般缎类更为细腻美观。


                                                                  顾长安

                                                          2012年2月29日   农历二月初八